Se sucrer le bec en levant le coude

Produit culte de l’Amérique du Nord, plus particulièrement du Québec, le sirop d’érable se démarque des autres sucres par ses saveurs et couleurs variant au fil de la saison printanière. Dans la culture bière, on l’associe plus fréquemment aux corpulentes Scotch Ale ou aux liquoreux Barley Wine, une combinaison qui a maintes fois fait ses preuves. Pour cette chronique, c’est sur des bières plus légères que nous portons notre attention.

Ce sont les transformations dans la composition de l’eau d’érable qui entraînent un changement de la texture, de la couleur et des saveurs du sirop. Plus clair et légèrement sucré en début de saison, il devient tranquillement foncé et caramélisé à mesure que l’été approche.

Si le sirop d’érable et ses produits dérivés font maintenant partie intégrante de notre culture, ce n’est qu’au début du 19e siècle que les Québécois commence à réellement en produire afin de l’introduire dans les désormais traditionnels jambons, crêpes, œufs et tartes qui ont fait la gloire de nos fameuses cabanes à sucre.

Autrefois, le sirop d’érable était plutôt considéré comme le sucre des pauvres, consommé principalement dans les campagnes. Le sirop et la bière partageaient sans le savoir des affinités qui, avec du recul, laissaient entrevoir une éventuelle association réussie.

Le sirop d’érable commence éventuellement à concurrencer la cassonade provenant des Antilles avant de la déclasser complètement au début du 20e siècle. À l’extérieur du pays, c’est autre chose… Il brille par son absence ou pire encore, il est usurpé par un vulgaire sirop de poteau!